Panoramabecken, WOHA Aquarienkombination, Wulstverklebung
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Ersteinrichtung Anfang Februar 2001
T5 Beleuchtung seit Januar 2009
CO2-Anlage seit Oktober 2009
3D-Rückwand Fels-Wurzel seit 09/10

Die Kombination habe ich ausgewählt, da sowohl die Qualität der Verarbeitung sowie der Preis stimmt und, was für mich besonders wichtig war, sie in Esche weis, passend zur anderen Einrichtung des Raumes zu bekommen war.

Gewaschener Kies 1-3 mm braun
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Mit dem Kieswechsel 09/11 ist auch ein Nährstoffboden eingezogen, Deponit Mix professional, einfach um mal auszutesten, welche Auswirkungen das auf das Pflanzen- und Algenwachstum hat. Die Pflanzen brauchten ca. 3 Wochen, um sich mit dem neuen Bodengrund anzufreunden. Jetzt stehen sie kräftig da (11/11) wie kaum zuvor. Das zwischenzeitliche starke Algenaufkommen ist völlig in sich zusammengefallen.

Alternanthera reineckii "lila"
wächst auch im abgeschatteten Bereichen im Hintergrund zu kräftigen Exemplaren mit attraktiver Rot-lila-Färbung.
Bacopa caroliniana
bringt einen Bronzefarbton ins Becken und schöne Blattform.
Bacopa monnieri
Liefert ein kräftiges grün, auch bei intensiver Beleuchtung, verträgt auch Abschattung gut
Ceratopteris thalictroides
gut zu händelnde Schwimmpflanze
Cryptocoryne wendtii
Echinodorus bleherae
ich liebe diesen zarten Grünton
Echinodorus "Rubin"
wahre Monsterpflanze, eigentlich zu groß für dieses Becken, konnte mich aber von ihr noch nicht trennen. Seit 9/11 raus aus dem Becken
Heteranthera zosterifolia
Das Trugkölbchen begeistert mit Blattform und Farbe
Hygrophila polisperma
was Schnellwachsendes im Hintergrund
Hydrocotyle leucocephala - seit 9/11 nicht mehr im Becken
Lobelia cardinalis
Sehr pflegeleichte Pflanze für den Vordergrund oder als Pflanzenstraße. Wächst langsam.
Ludwigia "Rubin"
Starker Farbkontrast mit ihrem kräftigen, dunklen Rot
Ludwigia repens
interessanter Farbtupfer und stark verzweigter Wuchs
Microsorum pteropus
Myriophyllum aquaticum - seit 9/11 nicht mehr im Becken, eingegangen
Rotala macrandra
Wenn sie sich wohl fühlt, liefert sie ein sehr interessantes Farbspiel von grün über gelb, orange, rot bis violett.
Sagitaria sabulata
hübsche Graspflanze
Helanthium tenellum
Fissidens fontanus
für mich eines der schönsten Moose

neu im Becken, und deshalb ohne Wertung:
Didiplis diandra
Limnophila aromatica
Bacopa myriophylloides
Hydrocotyle cf. tripartita "H. sp. Japan"
Ludwigia arcuata
Rotala sp. green
Shinnersia rivularis
Vallisneria americana mini twister
Ammannia gracilis
Cardamine lyrata

mehrere aufrecht stehende Weinstock-Äste, zwei "Bäumchen"

Die Holzstücke sind aus eigener "Ernte", einen Winter getrocknet und mit einer Edelstahlschraube an einer kleinen Plexiglasplatte befestigt, so dass sie sich problemlos "einpflanzen" lassen.

1x 28 W T5 HE 865
1x 28 W T5 HE 840
1x 54 W T5 Dennerle Special Plant
1 x 54 W T5 Dennerle Amazonas Day
4x 10W LED-Spot Marke Eigenbau
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Dimmbar, geregelt mit Vario Luxcontrol, Reflektoren M-Form
Beleuchtungszeit: 10:30 - 11:00 Sonnenaufgang, - 21:00 100% - 21:30 Sonnenuntergang - 23:30 1% 2 Röhren als Nachtlicht

Die stufenlose Lichtsteuerung bietet gewisse Vorteile und eine einzigartige Optik in den Abendstunden. Vorteil sehe ich darin, dass ich das Lichtangebot dem Bedarf anpassen kann. Bilden sich an den Pflanzen im lichtnahen Bereich Algen, wird die Beleuchtung 20 - 30% reduziert. Dann verschwinden die Algen wieder. Gibt es Probleme mit der Rotfärbung, wird die Lichtmenge erhöht.Im Mittel betreibe ich die Beleuchtung bei etwa 80% ihrer max. Leistung.

Eheim Professional II Thermofilter 2126 (9l bestück mit Tonröhrchen, Schaumstoff und Filterflies, Leistung 20W 800-1000l/h.
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Nach diversen Versuchen mit Zeolith, Siporax etc. bin ich jetzt wieder beim normalen Filterschaumstoff gelandet. Harmoniert am Besten mit dem Pflanzenwuchs. Die Heizungsregelung im Filter funktioniert fehlerfrei und man braucht keinen Heizstab im Becken. Filter einlauf befindet sich hinter der Rückwand, für den Auslauf sind 2 10 mm Röhrchen ca. 5 cm unter der Wasseroberfläche in die Rückwand integriert. Alles für den Betrachter unsichtbar.

CO2 Anlage JBL ProFlora u403 mit ph-Controller mit Außenreaktor MidiJet, Bodenfluter 25W
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Ohne zusätzliche CO2-Gabe, wäre der Pflanzenbestand so sicher nicht zu halten. Seit die Anlage im Einsatz ist, wächst alles schneller und kräftiger.

Die ph-Elektrode befindet sich hinter der Rückwand und ist so im Becken nicht zu sehen. Der CO2 Eintrag erfolgt über einen Außenreaktor im Rücklauf des Außenfilters, so dass auch so keine sichtbaren Teile im Becken sind.

5 Saugschmerlen, Größen zwischen 9 - 12cm - also momentan noch nicht zu groß für dieses Becken. Ich habe so den Eindruck, dass die Gesellen relativ langsam wachsen. Sie sind munter im Becken unterwegs, verursachen keine Schäden an den Pflanzen.
3 Skalare, 2w/1m
27 Rotkopfsalmler
Meine Favoriten in diesem Becken.
Blasenschnecken
BluePearl Zwerggarnelen. Sind letztes Jahr im Herbst ins Becken eingezogen, nachdem ich meinen Freilandbehälter temperaturbedingt aufgeben mußte. Vermehren sich hier, auch wenn sicher die eine oder andere als Lebendfutter für die Skalare und Salmler herhalten muss. Allerdings werden sie hier deutlich größer (ca. 4 cm), verlieren ihre blaue Färbung und sind jetzt mehr durchsichtig mit zahlreichen braunen Flecken und einem beigen Rückenstrich.

ph: 6,7
KH: 5,0 °dH
GH: < 10 °dH
NO2: 0 mg/l
NO3: 10-15 mg/l
PO4: <0,5 mg/l
Fe: <0,1 mg/l
K 10-12 mg/l
Mg 13 mg/l


Gebe ich hier zwar an, da gewünscht. Prüfen tue ich die allerdings nur sehr sporatisch. Es ändert sich ja eh kaum was. Für mich sind die tatsächlichen Werte eher von untergeordneter Bedeutung. Ich schau mir lieber meine Pflanzen an. Das ist aussagekräftiger als irgendwelche Testwerte.

Lebendfutter: Tubifex, Mückenlarven, Wasserflöhe
Frostfutter: Mückenlarven rot, weis
Trockenfutter: Flockenfutter JBL, Tubifex, Spirulinaflocken, Spirulinatabs

Düngung nach PPSpro Methode + Ferropol 24, Profito
Wasseraufbereitung über Mischbettfilter 2 Teile + 1 Teil Leitungswasser
Wasserwechsel wöchentlich 120l.

Fester Bestandteil der Düngung ist für mich ein großzügiger Wasserwechsel. Die Aufdüngung der Makronährstoffe ist bei der Pflanzenmenge, dem Licht- und CO2-Angebot dringend erforderlich. Mit den Spurenelementen und Eisen gehe ich sehr sparsam um. Ein zuviel begünstigt nur unerwünschtes Algenwachstum. Die roten Pflanzen bekommen 1x im Quartal eine Cryptotablette an die Füße. Ansonsten erfolgt eine Düngung ausschließlich über die Wassersäule.


Die Pflege von Wasserpflanzen – Eine ganz eigene Sicht der Dinge.

Wasserpflanzen haben, wie alle anderen Lebewesen auch, ihre ganz eigenen Ansprüche an ihre Umwelt. Ist man in der Lage, seinen Pfleglingen optimale Bedingungen zu gewähren, werden sie es mit gutem Wachstum danken. Alles hier Geschriebene beruht auf meinen bisherigen Erfahrungen und muss sich nicht mit anderen Meinungen decken.

Das Licht
Als erstes möchte ich mich dem Licht widmen. Wie viel Licht benötigt wird, ist sicherlich in erster Linie abhängig, welche Pflanzen gepflegt werden sollen und wie diese im Becken verteilt werden. Generell beziehe ich mich hier mal nur auf Leuchtstoffröhren, da ich keine Erfahrungen mit HQI/HCI habe und LED erst in den Startlöchern steht. Die Verwendung von Reflektoren über den Röhren ist natürlich Pflicht. Für eine gleichmäßige Ausleuchtung mit T8-Leuchtstofflampen empfiehlt sich eine Röhre aller 10 cm Beckentiefe (nicht Höhe), also für das 54l-Becken (60x30x30) schon mal 2, wobei der Wasserstand 40 cm nicht übersteigen sollte. Bei Verwendung von T5-High-Output-Röhren kommt man auf 1 aller 15 cm bei einem max. Wasserstand von 50 cm. Bei höherem Wasserstand mehr, sonst auch weniger.
Mehr ist zwar möglich, bereitet dann aber eventuell wieder zusätzliche Probleme und ist auch nur für ganz bestimmte, lichthungrige Pflanzen nötig. Und steigert natürlich die Betriebskosten. Denn Licht dürfte im beheizten Wohnraum der größte Kostenfaktor sein. In einem so ausgeleuchteten Becken, dürften die wenigsten Pflanzen Probleme bereiten.
Eine Angabe von Lumen/Liter für die nötige Lichtmenge erachte ich persönlich als eine absolut unbrauchbare Angabe, da es der Pflanze schlichtweg egal ist, wieviel Licht eine Lichtquelle abstrahlt. Die Pflanze interessiert nur, wieviel verwertbares Licht auf ihren Blättern ankommt. Eigentlich wäre eine Angabe wie 1000 Lux (ja, auch wenn es auf das für den Menschen sichtbare Spektrum bezieht) nach 50 cm Wasser wesentlich hilfreicher, gibt es aber nicht.
Die Angaben mit Watt/Liter sind da schon eher brauchbar, wobei man immer die Beckenform mit beachten sollte. Nach meiner Röhrenanzahl liegt man hier also meist zwischen 0,4 und 0,6 W/l.
Nicht zu verachten ist hier die Wärmeentwicklung der Röhren und zum Teil auch ihrer Vorschaltgeräte. Viele Aquarienkombis sind mit einer Kunststoffabdeckung versehen, in der die Röhren ohne Abdeckscheiben direkt über dem Wasser hängen. Dieses Prinzip hat für mich mehrere Nachteile:
1. Jede Menge Kondenswasser im Kasten, auf den Röhren und Reflektoren. Das führt zu jeder Menge Kalkablagerung und Putzaufwand. Und gerade die geliebten Juwelabdeckungen, da kenne ich einige die ausgefallen sind, weil sie voll Wasser standen.
2. Die Wärmeabgabe an das Wasser.
Günstiger finde ich die Verwendung von Abdeckscheiben. Die schlucken zwar zwischen 5 – 10% Licht, sind aber einfacher zu reinigen. Das Wasser bleibt im Becken, die Lufttemperatur über dem Becken ist nicht so hoch und die Luft über den Scheiben lässt sich mittels Lüfter im Sommer problemlos abtransportieren. Außerdem bleibt die Elektronik absolut trocken.

Nährstoffe
Eine Pflanze braucht zum wachsen Wasser, CO2, O2, die Makronährstoffe Stickstoff, Phosphor, Schwefel, Kalium, Magnesium und Calzium sowie Spurenelemente, wie Eisen, Mangan, Bor, Kupfer …
Die Zufuhr der Nährstoffe erfolgt über die Ionen der jeweiligen Salze. Stickstoff nimmt die Pflanze über Ammonium (NH4) und Nitrat (NO3) auf, Phosphor über Phosphate (PO4), Schwefel über die Sulfate. Die Metalle über die Kationen der jeweiligen Salze. Wichtig bei der ganzen Sache ist eigentlich nur:
1. Es gilt das Minimumgesetz von Liebig, der im Verhältnis am niedrigsten vorkommende Nährstoff begrenzt das Wachstum.
2. Ein Zuviel eines bestimmten Nährstoffes kann die Aufnahme eines anderen behindern.

Daraus folgt:
1. Ich muss erstens dafür sorgen, dass alle Nährstoffe in ausreichender Menge vorhanden sind.
2. Ich muss verhindern, dass sich irgendwelche Nährstoffe anhäufen.

Beides gelingt mir durch Wasserwechsel und ausgewogene Düngung.
Unser Leitungswasser beinhaltet häufig alle Nährstoffe aber zum Teil ungünstiger Zusammensetzung. Kalium ist meist Mangelware, dafür gibt es reichlich Nitrat und auch Phosphat. Gerade Phosphat kann zu Problemen führen, da es mitunter als Korrosionsschutz in weichem Wasser zugesetzt wird und in zu hoher Konzentration die Eisenaufnahme behindert. Stimmt das Wasser, dann helfen regelmäßige, großzügige Wasserwechsel und man kann sich bei den heute meist unterbeleuchteten Becken die Düngung sparen.
In stark beleuchteten Becken mit starkem Pflanzenwuchs werde ich um eine zusätzliche Düngung nicht umhin kommen, außer ich will jeden Tag 50% Wasserwechsel machen. Wichtig ist hier, dass die Makronährstoffe NO3, PO4 und Kalium nachweisbar sind. Bei Bedarf müssen sie halt zugedüngt werden, z. B. mit Kalisalpeter KNO3, Kaliumphosphat K2PO4, Kaliumsulfat, oder mit handelsüblichen NPK-Düngern. In vielen Zoohandlungen stößt man hier auf Unverständnis, da die Stoffe ja in ausreichender Menge im Becken durch Fütterung und Stoffwechsel anfallen. Das ist dort auch verständlich, wenn man den Empfehlungen für einen Besatz eines 54l Becken folgt. Die Mikronährstoffe lassen sich über den Eisengehalt kontrollieren und mit einem Volldünger ergänzen.

CO2 – schwach beleuchtete Becken mit wenig Pflanzen und vielen Tieren brauchen keine CO2-Düngung! Habe ich eine kräftige Beleuchtung, kann ich das Pflanzenwachstum durch zusätzliches CO2 deutlich fördern, allerdings nur, wenn alle anderen Nährstoffe auch vorhanden sind. Ob nun Druckgasflasche oder Bio-CO2, das muss jeder selber wissen.

Im Zusammenhang mit Licht und Nährstoffen möchte ich hier noch folgende reproduzierbare Beobachtung anführen. Bei Stängelpflanzen wie Alternanthera, Bacopa, Ludwigia, Hydrocotyle wird häufig beschrieben, dass die Pflanzen bei zu wenig Licht die unteren Blätter abwerfen und deshalb auch nicht zu dicht gesetzt werden sollen. Bei dieser Erscheinung würde ich allerdings eher auf Nährstoffmangel tippen als auf zu wenig Licht bzw. eine Kombination von beiden. Denn meine auch sehr dicht stehenden Pflanzen verlieren kaum Blätter im Dickicht und auch die Farbe bleibt erhalten, solange der obere Bereich der Pflanze ausreichend beleuchtet wird. Fehlt dagegen Nitrat im Becken, äußert sich das bei der Bacopya carolina sofort in glasig werdenden alten Blättern, und die sind nun einmal unten. Neutriebe werden dann deutlich kleiner. Ähnlich verhält sich der Wassernabel (werden gelb und fallen ab) und die Alternanthera reineckii „Lila“. Die Pflanze holt sich hier scheinbar was sie braucht aus den alten Blättern.

Der Bodengrund
Beste Erfahrungen habe ich bisher mit feinem Kies (1-3 mm) ohne zusätzlichen Nährboden gemacht. Die Installation eines leistungsschwachen Bodenfluters (20W auf 300l) im Intervallbetrieb (1h an 2 aus) sorgt für eine leichte Bodenströmung. So kann ich mich bei der Düngung ganz auf die Wasserparameter konzentrieren und alle Nährstoffe kommen trotzdem bei den Wurzeln an. Wurzeldüngung bekommen bei mir nur die roten Pflanzen in Form der Cryptotabletten ( Eisen + Spurenelemente), da diese einen höheren Eisengehalt lieben und diese Maßnahme mit kräftigerer Farbe danken.
Kommt Sand zum Einsatz, verbietet sich in der Regel der Einsatz eines Bodenfluters (Wärmestau). Hier muss man zwingender Weise den Wurzeln genug Nährstoffe zukommen lassen, da sämtliche Sumpfpflanzen ihre Nährstoffe über die Wurzeln aufnehmen. Habe ich keine Wurzellosen Wasserpflanzen im Becken, reicht hier solide Wurzeldüngung und Wasserwechsel.

26.05.2010 - habe heute endlich einen Abnehmer für meinen Wabenschilderwels gefunden, nun hat er ein größeres Becken und meine Pflanzen werden geschont.
13.06.2010 - Neue Bilder, nachdem Pflanzen gestutzt wurden, neues Titelbild
19.06.2010 - Besatzänderung, die rotblauen Kolumbianer und die Siamesischen Rüsselbarben sind raus und ziehen in ein 500l Becken. Dort sind Fressfeinde vorhanden, die sich um den Nachwuchs kümmern. Es war doch relativ viel Streß, einmal im Quartal das Becken zu verwüsten, um den flinken Nachwuchs der Rotblauen Kolumbianer abzufischen. Außerdem haben sie dort etwas mehr Schwimmraum.
23.06.2010 - Besatzänderung Rotkopfsalmler
14.07.2010 - neues Titelbild
18.07.2010 - Außenreaktor MidiJet angebracht
22.07.2010 - Video hochgeladen
27.07.2010 - neues Bild
05.08.2010 - neu Pflanzenbilder
22.08.2010 - Beschreibung überarbeitet und Bilder ergänzt
18.10.2010 - Becken wurde in letzter Zeit etwas umgestaltet, eine 3D-Rückwand eingebaut
12.12.2010 - Becken etwas umgestaltet, neues Titelbild
25.12.2010 - neue Bilder
26.01.2011 - neue Deko, aktuelle Bilder
16.03.2011 - neue Bilder
24.04.2011 - neue Bilder, alle Werte stabil. alles wächst vor sich hin
18.06.2011 - neues Titelbild, Beckendaten ergänzt, neu 4x10W LED-Strahler
26.06.2011 - neue Besatzfotos, Vielen Dank an alle, die ihren Kommentar hier abgegeben haben.
20.07.2011 - Beschreibung ergänzt, neues Titelbild
24.07.2011 - 2 aktuelle Beckenbilder
17.08.2011 - Neues Titelbild, Becken etwas umgestaltet, neue Pflanzenanordnung
26.09.2011 - neuer Bodengrund, etwas umgeräumt, Die Rotblauen Kolumbianer habe ich abgegeben
16.11.2011 - 2 neue Bilder, Beschreibung und Pflanzenliste ergänzt
02.02.2012 - neues Titelbild - es geht auf den Frühling zu :-)
11.02.2012 - etwas intensivere Pflanzenpflege, neues Titelbild
06.04.2012 - Vordergrundpflanzen neu gesetzt, neues Bild, aktuelle Wasserwerte